Tekhi - Юр, хочу аквариум новый запустить. Посоветуешь грунт какой-нибудь?
Ю.В. - Красивый вопрос. ))) А под что? Травник? Без растений? Какая рыба? Ты ж понимаешь, что от этого всего зависит и выбор грунта…
Tekhi - Да, понимаю. Слушай, а может ты мне про грунты в аквариуме расскажешь? Какие бывают, какие куда лучше применять, как использовать?
Ю.В. - Можно. Только рассказ, я думаю, получится долгий. Готова?
Tekhi - Ага. Я не спешу. ))
Ю.В. - Ну, тогда поехали. Вот скажи мне, какая самая главная функция грунта в аквариуме?
Tekhi - Наверное, чтоб растениям было хорошо в нем?
Ю.В. - Не факт. Аквариумы и без растений бывают. Главная, по моему убеждению, задача грунта в аквариуме – это быть основой биологического равновесия, служить основой баланса в аквариуме.
Tekhi - Это как?
Ю.В. - Грунт – это сложная биологическая система, служащая основой азотного цикла. Если это не реально крупная фракция, а достаточно распространенные 1-2-3-4 мм, то общая площадь ее поверхности, на которой селятся нитрифицирующие бактерии, как правило, в разы больше площади на наполнителях фильтров. Поэтому на грунте в аквариуме держится по сути большая часть всей биологии. Кроме того, в грунте, благодаря естественным процессам заиливания, возникают и анаэробные зоны, которые служат основой для естественной денитрификации и тоже играют очень важную роль. В общем от “здоровья” грунта в очень большой степени зависит и здоровье аквариума.
Tekhi - Т.е. если в аквариуме нет грунта, то?..
Ю.В. - Если в аквариуме нет грунта, то его можно считать “технической” банкой, которая не сможет полноценно функционировать без ежедневных подмен и приличных фильтров.
Tekhi - А еще какие функции грунт несет?
Ю.В. - Ну, как ты уже упомянула, это и субстрат для укоренения растений, и очень важный элемент дизайна аквариума.
Tekhi - А давай попробуем сделать хотя бы условную классификацию аквариумных грунтов? По каким признакам их можно делить?
Ю.В. - Давай попробуем. Сразу рассказывать “ху из ху”?
Tekhi - Конечно!
Ю.В. - Ок. Я буду тебе сразу и фоточки показывать. Мне их очень любезно предоставил Д.Мамин, владелец нашего известного интернет-магазина akvakamni.com Итак, первый вариант классификации. Как и когда-то, когда мы говорили о камнях в аквариуме, грунт бывает натуральный и искусственный. К искусственным можно было бы отнести еще и питательные грунты, но мы их рассмотрим отдельно.
Натуральный – это грунт исключительно из природных материалов:
Кварц, например.
Или базальт.
Натуральный грунт может быть по-сути из любого природного вулканического или осадочного материала- гранита, кварцита, змеевика и т.д.
Вот, например, грунт из лавового песка.
Мрамора разных цветов.
Из коралловой крошки.
Из туфа.
Или вообще быть миксом различных пород.
Или глиной, например, цеолитом
К натуральным “глиняным” грунтам можно отнести и проппант– особым образом спеченный глинозём.
Повторяю, главное условие – это природное, натуральное происхождение грунта.
Tekhi - А что, бывает и не природное?
Ю.В. - Да, бывает. Есть целая группа искусственных грунтов, среди которых может быть даже пластик.
Вот, например, стеклянный грунт.
Или, например, керамзитовый песок. Собственно “керамзитового песка”, чтоб было написано в накладной у Димы не оказалось, но есть нечто очень на него смахивающее, хотя производитель категорически не говорит из чего оно сделано))
Tekhi - Ты про monado от JBL?
Ю.В. - Ага, про него))
Бывает даже синтетический грунт, пластиковый. Вот, например, в этом аквариуме.
Красивый, легкий, но… искусственный – пластик.
Немножко особняком стоят так называемые “крашеные” грунты. Это природные грунты, которым путем покрытия специальной краской придают нужный цвет. Вот как, например, смотрится в аквариуме самый, пожалуй, раскрученный из крашеных грунтов – черный кварц от DENNERLE.
Tekhi - И что, искусственные и крашенные грунты не вредны для аквариума?
Ю.В. - Ириш, здесь мы подошли ко второй стороне классификации грунтов. Они могут быть нейтральными, т.е. ничего не выделять в воду, а могут и выделять. Причем, по-разному.
Tekhi - И как это узнать?
Ю.В. - Ир, грунты могут выделять в воду совершенно разные вещества (на слэнге – “фонить”). Это могут быть карбонаты, в этом случае повышается карбонатная жесткость воды. Кроме того, что это может быть нехорошо для растений, это может еще и способствовать закисанию грунта. Что и для растений еще хуже, и для рыб уже может быть нехорошо, там может образовываться, например, сероводород в результате анаэробных процессов. В этом случае мы говорим о том, что грунт фонит карбонатами. Однако грунт может фонить и другими веществами: органикой, аммиаком, нитратами, это в большей степени свойственно питательным грунтам (сойлам) и питательным подложкам (о них я чуть позже расскажу), грунт, особенно если он крашеный, может фонить и другими химическими соединениями.
Tekhi - И как это проверить?
Ю.В. - С карбонатами – очень просто. Достаточно взять горсть увлажненного водой грунта и залить его кислотой. В крайнем случае, подойдет и 9% столовый уксус. Если пойдут мелкие пузырьки (карбонат реагирует с кислотой с выделением СО2), значит грунт фонит карбонатами и в травнике он нежелателен.
Tekhi - Юр, вот так? Прокомментируешь?
Ю.В. - Прокомментировал. ))) Именно так. ))
Tekhi - Ну хорошо, в травник нельзя, я поняла. А куда можно?
Ю.В. - Спокойно можно в цихлидник, цихловым это только в радость. Можно и в любой другой аквариум без живых растений, рыбы в основном достаточно пластичны в плане привыкания к жесткости. Строгие параметры нужны только очень немногим.
Tekhi - А как же с закисанием?
Ю.В. - Ну так сифонить его надо чаще, чтоб анаэробных зон образовывалось поменьше. Улитки типа меланий тоже помогают в важном деле рыхления грунта.
Tekhi - И какие грунты фонят карбонатами?
Ю.В. - Да все осадочные: ракушечники, известняки, мрамор. Морского происхождения грунты, как правило, имеют большое количество включений осадочных пород и в травнике нежелательны.
Кварцы, кварциты, базальты, граниты и прочие вулканические породы, а также углеродные типа антрацита и шунгита, кирпичная крошка не фонят и абсолютно нейтральны.
Tekhi - А на другие вещества как грунт проверить?
Ю.В. - Для определения железа надо замочить камни/грунт в крепком (10%) растворе соли, если будут появляться ржавые пятна, то в грунте слишком много железа. Для определения в камнях/грунте кальция, который также в дальнейшем будет повышать жесткость воды, надо капнуть соляной кислотой или уксусом. Если появились пузырьки, значит грунт содержит много кальция.
Tekhi - А что еще влияет на закисание грунта?
Ю.В. - Еще одна сторона классификации грунтов – окатанные и неокатанные, колотые.
Tekhi - Это как?
Ю.В. - Ну, когда камень дробят на мелкую фракцию, он получается с острыми кромками. Вот такой примерно.
А вот что бывает если этот грунт долго полежит на морском прибое или его долго покрутят в специальном барабане.
Видишь, какой получается округлый?
Tekhi - Да. И в чем опасность неокатанного?
Ю.В. - Опасность в геометрии. Есть такое понятие как “насыпная плотность”. Это (если мы говорим о грунте), если взять его полную массу и разделить на его полный объем в насыпанном виде, да еще и после нескольких сифонок и утрусок. )) В случае с окатанным грунтом эта насыпная плотность будет ниже и существенно, чем в случае с колотым. А это что значит? Значит в колотом грунте меньше свободных промежутков, в них меньше воды с кислородом, и, соответственно, больше анаэробных зон и он более склонен к закисанию. Плюс еще и корешки растений могут травмироваться об острые кромки. Да и донная рыба тоже.
Tekhi - И что делать?
Ю.В. - Избегать колотого грунта. А если он уже есть, то по возможности чаще его сифонить, чем окатанный, меньше сажать растения с нежной корневой, не сажать рыбу, которая может травмироваться.
Tekhi - Ясно. Юр, а по фракциям и слоям грунта что-то скажешь?
Ю.В. - Да, конечно. Фракция грунта – это обычно “вилка” от самой маленькой крупинки до самой большой. Фракцию нужно подбирать с учетом желаемых растений и рыбы. Например, для мелкой почвопокровки нужна фракция мелкая – 0,5 – 1,5 мм. Она красивая, в ней хорошо укореняются растения, но она не пропускает вглубь себя детрит и он зачастую скапливается на поверхности, его нужно убирать чаще. Да и рыхлить этот грунт нужно чаще, по той же причине, что и колотый: чем меньше фракция, тем выше насыпная плотность.
Наиболее оптимальной для большинства растений является фракция 1 – 3 и 2 – 4 мм. И растения хорошо укореняются, и проницаемость для воды приличная, и смотрится хорошо, и как основа биофильтрации хорош.
Tekhi - А более крупные фракции?
Ю.В. - Ну, в 4 – 6 еще можно растения сажать. Но уже не очень. Их обычно используют в аквариумах без живых растений, либо высаживают растения в горшочках.
Кстати, под рыбу тоже нужно фракцию подбирать. Многие рыбы любят грунт во рту тягать. Так вот, он должен быть таким, чтоб они не подавились. Либо мелким, либо крупным, чтоб в рот не влез.
Tekhi - Ты еще про оптимальные слои грунта хотел рассказать.
Ю.В. - Да, я помню. ))) Оптимальный слой, я считаю – это 4 – 7 см. И для растений хорошо, и с точки зрения биофильтрации. Меньший слой и укоренение осложняет и объем его маловат для полноценной работы. Более толстый слой… Ну, да, делают… Но он именно из-за своего слоя становится склонным к закисанию (застойные зоны), и поэтому требует особенного внимания – нужны рыхление, сифонка, дренаж.
Tekhi - Какой дренаж?
Ю.В. - Чаще всего под грунт кладут слой какого-либо пористого материала. Чаще всего колотую лаву.
Но я ее не люблю. Растения когда прорастают корнями аж до нее, то нормально прополоть нереально – всё за корнями тянется. Поэтому я обычно втыкаю в грунт трубочки до 1 см диаметром. Либо из сеточки из нержавейки либо бамбуковые с насверленными в боках отверстиями диаметром меньшим, чем минимальная крупинка. Они способствуют микроциркуляции воды в грунте и застойные зоны не образуются. Ну, либо термокабель под грунт, он немного подогревает его нижнюю часть и теплая вода начинает подниматься вверх. Опять получаем микроциркуляцию.
Tekhi - Понятно. А давай вернемся к фонящим грунтам? Ты говорил про крашеные. Как с ними быть?
Ю.В. - Ну, здесь немного лотерея. В общем, приходится ориентироваться на репутацию производителя. Нонейм я бы брать не советовал. А если уж брать, то хоть как-то проверить.
Tekhi - Как?
Ю.В. - Ну, для начала раздавить пассатижами крупинку грунта. Если он крашеный, то это будет сразу видно – внутренняя часть крупинки будет иного цвета, чем поверхность.
Можно крупинку грунта потереть ваткой смоченной растворителем типа ацетона, хоть бы и смывкой для лака для ногтей. Совсем паршивая краска наверняка смоется и на ватке ты это увидишь. Такой грунт использовать точно не надо.
Tekhi - А синтетические?
Ю.В. - Полностью синтетические? Ну, это совсем лотерея. Может быть ничего, а может положить аквариум. Я такие стараюсь не использовать.
Tekhi - Юр, ты еще говорил что грунты могут органикой фонить, нитратами….
Ю.В. - Да. Вот мы и подошли к питательным грунтам и подложкам… Это отдельная большая семья, стоящая несколько особняком.
Питательные грунты – это искусственно сделанные, как правило на земляной основе, гранулы оптимальной фракции. Вот, например, как выглядит питательный грунт от AQUAYER, так называемый “Живой грунт”.
Вот он же в аквариуме.
Tekhi - Красиво. ))
Ю.В. - Да. Примерно так же выглядят и остальные известные питательные грунты, в т.ч. и самый раскрученный AMAZONIA от ADA. На вид – простые крупинки. Но на самом деле это достаточно сложные системы, обеспечивающие растения всеми необходимыми веществами и активно влияющие на воду.
Tekhi - Как именно?
Ю.В. - Во-первых, у них есть определенная буферность. Т.е. они поддерживают параметры воды (рН, КН, GH) в заданных пределах. Причем, все по-своему, от задач под которые они созданы. Кроме того, на первом этапе запуска они обычно фонят органикой, иногда аммиаком и нитратами. Т.е. форсированно запускаться с рыбами на них не стоит, стоит на первом этапе запуска еще без рыб, подменами повыводить то, что они в начале в воду выпускают. В общем, у каждого вида грунта каждого производителя есть свои мануалы, которым есть смысл следовать. Там много тонкостей, настолько, что обычные и привычные системы удобрений могут и не сработать – только специально под них разработанные. Но в общем случае при запуске есть смысл следовать классической инструкции по запуску – точно не прошибешь. Ну, плюс подмены увеличенные и удобрения согласно рекомендаций производителей.
Tekhi - А подложки?
Ю.В. - Ага, подложки. )) Скажем так, подложка – это облегченная версия “питательного грунта”. Они бывают двух основных видов. Заводские (вот их обычно и называют питательными подложками) и делают их очень многие производители, и самодельные, чаще всего из земли. Грунты с ними так и называют “земляные грунты”.
Давай начнем с подложек. Подложка – это некая опять таки земляная смесь, в которую производители добавляют одним им известно чего. Не раскрывают секретов. Бывают удачные, бывают не очень. Они, как и питательные грунты, на первом этапе требуют особого внимания, т.к. выделяют в воду… каждая свое. Поэтому после насыпания подложки (с отступом в пару см от переднего и боковых стекол, чтоб прикрыть ее потом и было красиво) я обычно сыплю сверху на нее немного активированного угля и цеолита.
После чего сверху засыпаю нейтральным грунтом.
Tekhi - А зачем уголь с цеолитом-то?
Ю.В. - Дык выделяет же в воду подложка и органику (обязательно) и аммиак иногда. Сорбенты на первом этапе хоть немного перехватывают их, пока свой сорбционный ресурс не выработают – всё легче. )) Ну и подмены приходится делать на первом этапе – общая “беда” всех подложек. Вплоть до 15 – 20% в день. Это, конечно, усложняет запуск, но растениям потом хорошо. Где-то за пару недель все устаканивается и можно рыбу запускать.
Одной из самых удачных я считаю опять-таки акваеровскую подложку.
Она и фонит относительно немного – так, слегка органикой и нитратами, без аммиака, и растения хорошо растут, и хватает ее надолго – два года это 100%. А некоторых и на год не хватает. ))
Ну, естественно, если у тебя лежит подложка, то сифонить грунт нужно не на всю глубину.
Tekhi - Ну, это я понимаю.
Ю.В. - Да, и еще один важный момент по подложкам. Почти все подложки и питательные грунты в первые несколько месяцев обнуляют фосфаты, выводят их из воды. Производители говорят, что это они так их накапливают, чтобы отдавать потом корневым растениям. Поэтому приходится фосфаты добавлять дополнительно. И здесь важно не прозевать момент, когда они это перестают делать и сразу же скорректировать подачу фосфатов в меньшую сторону.
Tekhi - А что с земляными грунтами?
Ю.В. - Земляной грунт – это, как я сказал, самодельный вариант питательной подложки. Сколько аквариумистов, столько и рецептов. Общее правило – земля не должна быть чрезмерно питательной. Чернозем не годится. Годится лесная, подзол, из покупных хорошо идет “для кактусов”.
Ну а дальше полное разнообразие. Кто делает дренаж из лавы, кто не делает. Я бы при толстом слое делал, при тонком слое не делал. Кто смешивает землю с сорбентами, ионобменниками и иными веществами типа цеолита, шунгита, вермикулита, кто не смешивает. Некоторые их послойно засыпают. Кто прикрывает сверху активированным углем, кто не прикрывает. Но все потом накрывают сверху нейтральным грунтом.
Tekhi - А почему так по-разному?
Ю.В. - Так земля ж разная, вода разная, руки разные, растения разные и т.д. А в бытовых условиях без серьезного изучения вопроса усредненного под большинство случаев (как у крупных производителей) варианта не создашь. Вот здесь и выходит на первый план личный опыт.
Tekhi - А ты делал?
Ю.В. - Неа. Не люблю я этого. Но “на пульсе” руку держу. Одним из лучших вариантов земляного грунта считаю вариант твоего земляка О.Зорина из Питера – админа “грин-форума”.
Экспериментировал я с разным устройством грунта и пришел к следующему варианту: на самый низ сыплю доломитовую муку (страшно было потом в аквариум креветок запускать, но всё нормально – живут и размножаются очень даже хорошо). Потом слой голубой глины, затем вермикулит. Поверх всего этого накладываю землю (не важно какую, я стараюсь брать магазинный грунт “Для фиалок” с рН > 7).
Из предыдущего опыта вынес важный момент !
Совершенно необходим “запирающий слой” – для этого насыпаю не менее 2 см мелкого речного песка по всей поверхности дна.И уже поверх всего этого слоеного пирога кладу не менее 3-4 см грунта (мелкая обкатанная галька, фракцией 1-2 мм).
Вот отсюда взято.
В принципе, я понимаю зачем это все – доломитовая мука подщелачивает вашу кислую питерскую водичку, голубая глина – источник микроэлементов и железа, вермикулит – в какой то степени разрыхлитель и якобы регулятор влажности, запирающий слой мелкого песка – по сути фильтр, в какой-то степени предохраняющий от чрезмерной циркуляции воды в этом пироге с выходом органики в воду. Думаю, в основном он работает на первом этапе после запуска.
Tekhi - Да, непросто…
Ю.В. - Да. И именно поэтому я и не ввязываюсь в самодельные питательные подложки. Пусть этим занимаются те, кому нравится сам процесс экспериментов с грунтом. ))
Tekhi - Столько информации… Можно я кое что еще для себя уточню?
Ю.В. - Да, конечно. ))
Tekhi - И все же на что обращать внимание при выборе грунта? Сжато, в качестве дайджеста. ))
Ю.В. - Ноу проблем. Для начала понимать под что. Если травник, то нейтральный натуральный грунт с фракцией под твои растения. 0,5 – 1,5 под почвопокровку, 1 – 3 или 2 – 4 под остальные. Если под цихлидник, то можно фонящий карбонатами. Размер грунта тоже должен соответствововать рыбке. Ну и желательно, чтоб он был окатанным для любых целей.
Tekhi - А песок может карбонатами фонить?
Ю.В. - Конечно, может. Смотря из чего он. Песок это ведь просто общепринятое название грунтов мелких фракций.
Tekhi - Т.е. если растений в аквариуме не будет, можно какой угодно грунт использовать, лишь бы на вид нравился?
Ю.В. - Да, если он ничего вредного не выделяет в воду. Понятно, что питательный грунт в аквариуме без растений будет лишним. ))
Tekhi - А цветные стеклянные шарики можно использовать?
Ю.В. - Да. Стекло нейтральное, цвет ему придают соединения внутри него и никто не замечал, чтоб они как-то негативно на аквариум влияли.
Tekhi - Юр, а бывают ли грунты, не требующие никакого ухода?
Ю.В. - Красивый вопрос. В плотных зарослях растений ты за ним все равно не поухаживаешь, все его естественное заиливание идет им на корм. А вот открытые участки грунта я бы периодически сифонил. Это в травнике. Впрочем, в плотных зарослях ты все равно не столько просифонишь, сколько траву повредишь. Да и почвопокровку нежелательно – сифон поднимет грунт и может ее присыпать – нехорошо. Поэтому в травнике, на участках с растениями я бы скорее просто подбирал грязь шлангом.
В аквариуме без растений я бы грунт сифонил весь и очень регулярно.
Tekhi - А опасно ли для рыб и других гидробионтов то, что скапливается в грунте? И что там вообще скапливается?
Ю.В. - Ну, скапливается тем детрит, который со временем превращается в ил – говорят “грунт заилился”. Непосредственно для рыб оно не опасно. Но оно может вызвать закисание грунта, и как следствие и сероводород, и метан, и много еще чего что при анаэробных процессах образуется. А вот оно уже опасно. ))
Tekhi - Ты говорил о том, что на грунте в большей степени держится биология аквариума. А можно ли полностью вынуть грунт из аквариума, промыть его тщательно и положить обратно?
Ю.В. - Тщательно промывать нельзя. Можно его вынуть и слегка ополоснуть от грязи. Бактерии на поверхности грунта при такой процедуре не особо пострадают. Но зачем? Если есть сифонка. ))) А вот если ты имеешь в виду грунт вынуть, хорошо перемыть, а еще и не дай Бог простерилизовать, например, кипячением, то этого точно делать не нужно – положищь баланс на раз-два, после чего или следом рыбу положишь, или получишь полный комплект “удовольствий” в виде перезапуска.
Tekhi - Пишут о том, что можно использовать в качестве грунта шунгит/уголь/цеолит, ведь их используют для очистки воды, будут ли они чистить воду в аквариуме?
Ю.В. - Упс, спасибо! Забыл про цеолит рассказать. Выше я тебе его показывал. )) Цеолит прекрасно ведет себя на этапе запуска, пока он еще работает как ионобменник и немного сорбент, он выводит аммиак и нитриты, и запуск проходит намного легче для рыб. Потом он свой ресурс вырабатывает и остается просто грунтом. Ну, внешний вид его на любителя. )))
Что касается угля. Антрацит и его ближайший родственник шунгит в отличие от активированного угля сорбентами не являются, хотя как грунт и ведут себя хорошо, и довольно декоративны. А активированный уголь ты не поиспользуешь, ведь он плавает. )) А даже если и утопишь его, то сорбционная емкость у него не безгранична. Выработает ее и станет просто грунтом. Причем очень легким и неудобным в обслуживании.
Tekhi - Юр, а зачем при укладке грунта делают уклон от задней стенки аквариума к передней?
Ю.В. - Ну, вот это как раз вопрос не “грунтовый”, а “дизайнерский”. Чтоб перспектива лучше просматривалась. В какой-то мере сзади слой толще и потому, что там растения с более массивной корневой, не то что почвопокровка спереди. Но по большей части это временно, все равно при сифонке в процессе обслуживания сползет и выровняется. )) Да и рыбы помогут.
Tekhi - Ты несколько раз упомянул про закисание грунта. И все же. Что делать, чтоб грунт не закисал? Что делать, если грунт всё же закис?
Ю.В. - Чтоб грунт не закис, нужно не допускать там анаэробных зон. А это в первую очередь, как уже говорил, сифонка, в какой-то мере дренаж, шевеление его палочкой, улитки мелании. И, конечно, старайся, чтоб грунт всегда был окатанным, он к закисанию меньше склонен. При наличии фальшдна грунт, как правило, не закисает, там через него все время протекает вода. Но фальшдно, которое идеально себя ведет в аквариумах без растений, не очень хорошо в травниках – все ж питательные вещества в виде ила корневым растениям нужны. Да и с подложкой его не сделаешь.
Если уж закис, то лечение одно – глубокая сифонка, чистка грунта.
Tekhi - А почему между стеклом и грунтом образуются пузырьки и не вредно ли это для аквариума?
Ю.В. - Это смотря что за пузырьки. Вариантов много – от безобидных азота и кислорода, до нежелательных метана и сероводорода. Все зависит от того, что является источником газа. Кислород – растения могут корнями осуществлять его транспорт в грунт, азот, метан и сероводород – разные стадии анаэробных процессов. Поэтому в общем случае я бы сказал, что пузырьки в грунте это нехорошо – он сифонки просит. )) Если пузырьки появляются сразу после сифонки, то это, скорее всего, азот, и переживать не о чем. А вот если их не было, а потом вдруг появились, то тут уже есть смысл напрячься – возможен и сероводород.
Tekhi - А если между грунтом и стеклом водоросли появляются. Как этого избежать? И как убрать?
Ю.В. - Ну, как избежать, рецепты общие: поддерживать биологическое равновесие, не давать скапливаться грязи в грунте, стараться не допускать прямого солнца на аквариум. А как почистить? Да карточкой пластиковой. ))) Аккуратненько между грунтом и стеклом просовываешь и чистишь. Будешь часто чистить, будет легко счищаться. ))
Tekhi - Юр, а что значит «грунт слёживается»? Как понять, что грунт слежался?
Ю.В. - Слеживается – это когда в него сифон воткнуть не получается. )) А когда воткнешь, так он так пластом в сифоне вверх и идет. ))) Помнишь, говорили про насыпную плотность? Вот, после разного рода движений (вода, рыбы, сифонка, вибрации) грунт занял свой минимально возможный для него объем. И все это “приправлено” связкой из ила. Вот он и слежался. Не очень хорошее явление. Лучше до него не доводить. Как уже говорил, колотые больше склоны к этому, чем окатанные. А тяжелые больше, чем легкие. Но “слежаться” могут все.
Tekhi - Кстати, а что значит “тяжелый” и “легкий”? Вес грунта оказывает какое-нибудь заметное влияние на состояние растений?
Ю.В. - Ну, тяжелый и легкий – это голая физика. Плотность материала. К тяжелым относятся, как правило, вулканические породы, такие как базальт, гранит. Кварц и кварцит полегче. Осадочные типа известняков еще легче. Из лавы и керамзита, типа “монадо” совсем легкие. На растения… Нет, думаю что в первую очередь от веса грунта зависит его слеживаемость. А уж потом через нее и вред растениям.
Tekhi - Слушай, а у меня вроде уже и вопросов нет…
Ю.В. - Та ты шо? Неужели? 😀
Tekhi - Ага. Спасибо тебе огромное за эту беседу. Было очень интересно!
Ю.В. - Да не за что. )) Мне тоже понравилось. ))