О параметрах воды для начинающих

Tekhi - Ира, меня Юра все время терзает за то, что я как-то неправильно кислотность называю… Хоть ты мне можешь растолковать, как надо? И вообще, какие параметры воды самые основные?

Serpentarius - Очень много всякого-разного написано на просторах интернета. Начинающий начитается, накупит дорогущих тестов – и давай гробить свой аквариум, обливаясь крокодиловыми слезами под ворчание недовольных жены и тещи. 😆

Tekhi - Ага. В моем случае примерно так же. ))

Serpentarius - Ну, давай попробуем собрать воедино нужную информацию и на пальцах объяснить значение и взаимосвязи между основными параметрами воды, дабы уберечь новичков и незнаек от лишних материальных затрат, а аквариумных жителей не превратить в подопытных мышек и кроликов.

Вода, льющаяся из крана, как и та, что плещется в аквариуме, не является химически чистой. В ней растворено много разных соединений. По сути она представляет собой раствор. В каждом аквариуме, в каждом кране, и даже в разное время года и суток состав этого раствора будет различным. Это объективно. Колебания состава в допустимых пределах вреда не принесут. Главное – не выйти за эти пределы. А как их определить? Вот этим мы сейчас и займемся. Я не буду вдаваться в подробности – тебе достаточно будет понять основные моменты. А химики и профессионалы это и сами давно знают.

Tekhi - И с чего начнем?

Serpentarius - Пожалуй, с рН.

Ни в коем случае не РН, Рh, пых и пр. Ты купила тест или даже прибор рН-метр, что-то измерила, а что дальше делать – не знаешь. рН – водородный показатель среды. Он показывает, на сколько реакция среды отклоняется от нейтральной в кислую (рН<7) или щелочную (рН>7) сторону. Величина безразмерная. Большинство распространенных гидробионтов успешно живут при рН от 6 до 8,5. Уменьшать или увеличивать этот показатель без начальных знаний не рекомендуется – можно беды наделать.

Tekhi - Ясно. А что такое КН?

Serpentarius - Давай не так, Ир. Давай сразу будем говорить о ЖЕСТКОСТИ.

Жесткость

Вот тут, чтобы избежать путаницы, для начала объясню различие в аквариумных и академических понятиях.

В любом учебнике по химии или спецлитературе написано (читаем внимательно): жесткость воды обусловлена наличием в ней солей кальция и магния. Различают временную (карбонатную) – обусловленную карбонатами и гидрокарбонатами кальция и магния, и постоянную (некарбонатную) – обусловленную другими солями кальция и магния жесткости. Сумма постоянной и временной жесткости дает нам общую жесткость. Вот тут кроется главный подвох. Дело в том, что все эти параметры можно измерить только в лаборатории. Единица измерения – мг-экв/дм3. Но не у каждого аквариумиста есть возможность каждый раз обращаться в лабораторию. Поэтому знающие люди нашли способы, как хотя бы приблизительно, косвенно оценить эти параметры, и придумали тесты на GH и КН. Единица измерения – немецкий градус dGH. Хотя бывает много разных градусов. И с этого момента понятия карбонатная и некарбонатная жесткость прекращают свое существование, а появляются понятия общая жесткость – GH (суммарное содержание катионов кальция и магния) и щелочность – КН (суммарное содержание анионов слабых кислот – в основном, угольной НСО3- и СО3–). Этот тест видит все анионы, включая гуматы (это органические соединения), что искажает истинные значения карбонатной жесткости. Потому не надо пугаться и грешить на тесты (если они свежие), когда показания теста на КН выше показаний теста на GH.

Tekhi - Так просто и понятно. )) Спасибо! А мне как-то в магазине очень настойчиво предлагали купить TDS- метр… Не помню, вроде предлагали им жесткость измерять… Юра отговорил. Сказал, чтоб я вначале дома осмос поставила или морской аквариум завела… Тролль…

Serpentarius - Ну, тролль он или не тролль, разберетесь сами на своей “кухне”. Но по большому счету он прав. ТДС-метр меряет общее солесодержание.

Общее солесодержание

Если тебе в магазине с умным видом показывают секретный прибор под названием ТДС-метр и рекомендуют с его помощью измерять жесткость, не верь. Действие этого прибора основано на измерении удельной проводимости раствора, а его показания определяются наличием частиц, переносящих электрический заряд. Как известно, любой катион заряжен положительно, а анион – отрицательно. И прибор не различает эти катионы. Потому говорить об определении жесткости этим прибором – обманывать окружающих. Хотя в каждом конкретном аквариуме можно пристреляться к показаниям этого прибора и вывести приблизительный коэффициент для пересчета с общего солесодержания (ppm) на содержание солей жесткости. Т.е. определить, какую часть от общего содержания солей занимают соли жесткости. Для этого надо сделать несколько параллельных замеров этим прибором и другими методами – тестами на GH и трилонометрическим титрованием, затем сравнить и вывести коэффициент. Он может приблизительно находиться в пределах 0,53 – 0,65. Для каждой системы этот коэффициент будет разным. Прибор пригодится для определения срока службы мембраны в установке обратного осмоса (когда она у тебя будет) – как только показатель в очищенной воде резко возрастет – пора менять мембрану.

Tekhi - А знаешь что он меня еще как-то заставил сделать? Брать воду из аквариума, вытяжку шприцом из грунта, добавлять туда марганцовку и потом сравнивать цвет. Не помню, на ЖВ, вроде, были картинки с которыми сравнивать. Я сделала, он посмотрел и сказал грунт сифонить, а воду чистить коагулянтом.

Serpentarius - И что, не объяснил зачем?

Tekhi - Объяснил. Только я не поняла ничего. (((

Serpentarius - Это вы с ним окисляемость пытались оценить.

Окисляемость воды и грунта

Это способность некоторых соединений окисляться, присоединяя кислород, растворенный в воде, и который нужен рыбам для дыхания. Определяется этот показатель довольно просто. Надо порыться в старых аптечных запасах и найти марганцовку (перманганат калия). Сделать насыщенный раствор (смотря сколько марганцовки найдете) – это когда она уже перестанет растворяться (на неполную чайную ложку где-то 50 мл воды), перелить в бутылочку с плотной крышкой и поставить в темное место. Когда нужно будет проводить замеры, достаешь бутылочку из загашника, набираешь в разовый прозрачный стаканчик 20 – 30 мл водички из аквариума, во второй столько же чистой воды (для контрольного сравнения), капаешь в каждый стаканчик по капельке приготовленного раствора и на 30 – 40 минут забываешь об этом. Но тут главное вовремя вспомнить и сравнить цвет воды в стаканчиках. Если он не изменился или изменился незначительно, имея розовую или желтовато-розовую окраску, в аквариуме все хорошо. Но если становится желтым или коричневым – катастрофа. Но ты и так это увидишь по обитателям. В такой воде рыба плохо себя чувствует, неважно выглядит и развивается. Тест на окисляемость важнее делать с вытяжкой из грунта – набрать в шприц без иглы воду из толщи грунта и проделать те же операции, не обращая внимание на осадок. Даже если окисляемость воды будет в норме, а грунтовая проба будет вызывать опасения – вот тут пришла пора сифонить грунт. Это говорит о том, что в грунте образовалось очень много соединений, способных забирать кислород из воды. И если ничего не предпринять, скоро могут начаться проблемы.

Tekhi - А еще какие параметры нужно контролировать?

Serpentarius - Я умышленно не рассказываю о других, не менее важных параметрах воды, об определении примерного содержания СО2 в зависимости от рН и КН. Считаю, что новичкам надо сначала разобраться с основами благополучного содержания аквариума без подачи СО2, удобрений, реминерализации обессоленной воды и измерений редокс-потенциала. )) Это будет следующая ступень.

Tekhi - Спасибо огромное, Ира!

Serpentarius - Та нема за що. Обращайся.