Приемы работы с растениями в нефорсированном травнике

Ю.В. - Ир, как-то у тебя аквариум подзарос… Пора бы и причесать немного…

Ты не находишь?

Tekhi - Юр, да я б с удовольствием… Только я не знаю с какой стороны к нему подступиться…И вообще, на свой посмотри лучше  😀

Ю.В. - Ну, да, займусь-ка я пожалуй))

Serpentarius - Привет, ребята. Не заняты?

Ю.В. - Заняты. Привет.

Serpentarius - Чем?

Ю.В. - Да вот как раз тебя ждали. )) Нужно Ире рассказать как с растениями работать в Low-Tech аквариуме.

Serpentarius - А сам чего? Разучился?

Ю.В. - Еще нет.  😆  Но у меня свой опыт, у тебя свой. Вот давай вдвоем и будем делиться. И вообще, меня пристыдили- пока ты говорить будешь, я свой огородик причешу немного. Действительно пора…

Tekhi - Да, Ира, расскажи пожалуйста! А Юра пусть тем временем свой аквариум в порядок приводит))

Serpentarius - Ок. По многочисленным просьбам трудящихся и по укорам совести, не дающей спокойно спать, попробую поделиться своим опытом по работе (посадке и черенкованию) растений в нефорсированном травнике. В форсированном травнике, во-первых, другой набор растений, во-вторых, высокие скорости роста растений. А потому приемы и периодичность работы с растениями значительно отличаются.

Tekhi - А что ты понимаешь, кстати, под “форсированным” и “нефорсированным” травниками?

Serpentarius - Определение “форсированный травник” возникло спонтанно. В научных источниках не встречается. Но чтобы как-то обозначить различия в принципах содержания, аквариумисты (а не авторитетные научные издания) ввели понятие форсированный и природный травник. У мадам Дианы это звучит как Hi-Tech и Low-Tech аквариум. Отличаются тем, что в первом случае применяются высокотехнологичное современное оборудование – МГ и СД лампы, установки СО2, разные контроллеры, установки RO, минерализаторы, контролируемая подача микро- и макроудобрений. Такой тип системы позволяет выращивать самые требовательные растения и поддерживать их высокий габитус и скорость роста.

Природный аквариум не укомплектован всеми этими достижениями цивилизации. Зато и капризные растения там удержать нельзя. Но распространенные растения типа эхинодорусов, криптокорин, лимнофил, существуют вполне успешно. И даже размножаются. Но если эти растения поместить в Hi-Tech травник, они и выглядят по-другому, и скорость роста у них существенно меняется.

Tekhi -  Наверное я не ошибусь, если скажу, что работа с растениями начинается с их посадки.

Ю.В. - Ну, если быть совсем точным, то наверное не с этого. Новые растения нужно внимательно пересмотреть, по возможности поудалять поврежденные и подгнившие части, подгнившие и почерневшие корешки,  промыть хорошенько под проточной водой. Желательно поудалять видимых незваных гостей – улиток, их икру, других нежелательных беспозвоночных. Если есть возможность, то убрать и видимые легкоудаляемые водоросли.

Tekhi - А дезинфицировать их нужно?

Ю.В. - Это вопрос религии. )) В общем, рыбная инфекция обычно с растениями не передается, если их хорошенько промыть. Я обычно этим и ограничиваюсь. Ну, если есть особое желание, то можно подержать минут 10 – 15 в бледно-бледно розовом растворе марганцовки.

Tekhi - А от водорослей дезинфицировать нужно?

Ю.В. - С водорослями нужно бороться так, чтоб они в аквариуме были в угнетенном состоянии. Даже если ты и выдержишь новые растения в ударной дозе сайдекса (считай, 1 мл на литр) или в перекиси (10 мл/л) минут 10 – 15, то все равно, если в аквариуме есть условия, то они поднимутся опять. А если нет, то и вновь занесенные сами уйдут. Поэтому такую процедуру я себе позволяю делать, только если ну уж очень хочется именно это растение, а оно ну уж очень сильно обросшее. )) И то, не столько чтоб избавиться от обрастаний, сколько чтоб облегчить растению быстрый старт на новом месте.

Tekhi - И уже можно сажать?

Ю.В. - Да. ))) Ириш, как считаешь?

Serpentarius - Да, теперь можно приступать к посадке.

Посадка растений

Розеточные растения. Это крупные и мелкие эхинодорусы, криптокорины, валлиснерия. При посадке есть разные варианты. Можно длинные корни отщипывать или отрывать, оставляя 5 – 7 см. Можно не трогать. Мой Учитель наматывает длинные корни криптокорин на пальцы и при погружении в грунт расправляет их там. У меня так не получается.

Ю.В. - А у меня получается. 😛  Меня   Профессор Стародубец - научил. )) А его, с его слов, И.Оболешев.

Serpentarius - Да, наверное, так лучше. ))

Если хотите, чтобы криптокорина пошла в рост, надо оставить 4 – 5 листов и прищипнуть корни. Если хотите, чтобы она дала куртину (образовала густые заросли), корневище трогать не надо, можно убрать немного листьев. Но корешки укоротить все равно. Очень длинные (10 – 20 см) корневища у взрослых растений при пересадке лучше отламывать во избежание проблем с подгниванием и почернением впоследствии. С эхинодорусами приемы практически те же. Валлиснерии разделяют на отдельные розетки и высаживают группой. Корни у них не длинные, потому не требуют укорачивания.

Длинностебельные растения высаживаются не больше 2 – 3 стеблей в одну лунку. При посадке кучей могут всплывать, плохо укореняются и выглядят не лучшим образом. Тесно им в куче. На отсутствие корней можно не обращать внимания – они быстро образуются. Старые отгнивают.

Ю.В. - Перебью на секунду, можно? Я для себя давно эту проблему решил. Я беру полосочки сетки из нержавейки и просто оборачиваю низ стеблей ею. На заднем плане самое оно. Растения под весом сетки опускаются на дно и дальше спокойненько пускают корни уже в грунт. Особенно удобно так работать с роголистником, который растет как ненормальный, а корней не пускает. При каждой необходимости его укоротить, растения вынимаются, сетка снимается и после отрезания лишнего растение возвращается обратно. Если сетки нет, то в крайнем случае годится и небольшой камушек с денежной резинкой. Нижняя часть растения на заднем плане обычно вообще не видна. А если и видна, то можно просто притопить камень в грунт и не переживать, что травина всплывет. Прости что перебил, Ир, продолжай пожалуйста.

Serpentarius - Продолжаю))

Кринумы высаживают таким образом, чтобы луковица была над поверхностью грунта хотя бы наполовину. Закапываются только корни.

Нимфеи плохо переносят транспортировку, потому могут сбрасывать листья. Это не страшно – потом отрастет.

У анубиасов корневище стеблевого типа, потому закапывать его нельзя. В грунте должны быть только корни. Если приращивать анубиас к камню, коряге, керамике, нужно на месяц – другой привязать его к субстрату. Потом он так прирастает, что отодрать нереально.

Ю.В. - Ой! Еще пятачок вставлю. )) Если нужно закрепить маленький анубиас на маленьком камне, то пару корешков можно просто приклеить к камню суперклеем. Он ведь после высыхания не токсичен?

Serpentarius - Да, клеи на основе цианакрилата, известные в народе под общим названием “суперклей” или “секундный клей”, после высыхания не токсичны.

Мхи для приращивания тоже привязывают либо леской, либо хлопковой ниткой. Когда они идут в рост, нитку не видно. Если мне память не изменяет, Наташа Захарова, которая Студентка , подробно о работе с мхами рассказывала.

Папоротники. Индийский – закапывается вся корневая система. Все равно потом окажется наверху. Таиландский и больбитис – просто прижимаются к грунту или к субстрату. Корневище не закапывается.

Ю.В. - Это я с тобой полностью согласен. Несмотря на расхожее мнение о том, что тайландским папоротникам и им родственным, все равно где расти, на грунте или на коряге, я не раз замечал, что на грунте они растут быстрее и габитус у них лучше.

Serpentarius - Да, это я тоже не раз отмечала.

С почвопокровными и растениями с нежной корневой системой легче и для аквариумиста и для растения тоже работать пинцетом с плоскими и желательно широкими губками. Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни. Хотя, я видела, как К.Смирнов при оформлении высаживал лобелию в гранитную крошку в высоком травнике: задвинул черешки размером 5-8 см манипулятором в грунт и сверху еще присыпал тем же грунтом из ковшика так, что их почти видно не было. Я думала, растениям кирдык! Каково было мое удивление, когда через неделю лобелия не только не загнулась, но и дала новые шикарные листья, и поднялась где-то на 3 – 5 см. Грунт был совершенно голый, не питательный, света меньше 0,2 Вт/л, лампы Сильвания ГроЛюкс с отражателями, высота столба воды 80 см.

Ю.В. - Ну так Костя Смирнов – мастер. )) У него всегда есть чему поучиться. ))

Serpentarius - Это точно!

Вот так плавненько мы подошли к “прополке”, “стрижке”, “триммингу”- как только не называют. Но вообще, правильно говорить о том что мы растения черенкуем.

Черенкование растений

Розеточные. Крупные эхинодорусы, дающие цветонос. Если хотите получить полноценные семена, нужно дать возможность растению выбросить стрелку на поверхность воды и отцвести. Семена потом собираются и проращиваются. Я этого не делала, потому опыта не имею. А если нет возможности дать растению зацвести над водой (низко висят лампы), тогда стрелку можно пригнуть к грунту. На ней образуются дочерние растения, которые по мере формирования и роста укореняются прямо в грунте. Как только растение станет вполне жизнеспособным (наберет 4 – 5 листиков и сформирует корневую систему), стрелку-цветонос можно отсечь и от материнского и от дочернего куста. Мелкие эхинодорусы, дающие дочерние растения на отводках, черенкуются при перепланировке или при необходимости точно так же, как валлиснерия – просто рассекается отводок и отделяются растения по одному. Затем высаживаются как описано выше.

Ю.В. - И снова я тебе на секунду перебью, можно? В нашем Доме природы, и в шеститоннике, и в барбусятнике, очень бросается в глаза то, что на эхинодорусах стрелки никто к грунту не прижимает. На них “детки” растут пока не дадут 3-4-5 листиков и приличные корни.

Я спрашивал у И.Оболешева, почему так. Он так хитро улыбнулся и сказал: “А ты попробуй…”

Tekhi - Попробовал?

Ю.В. - Конечно. )) Мгновенно приживаются и принимаются. Особенно, если высаживать их в тот же день, как от маточного куста отделил. Правда, такая схема обращения с дочерними растениями эхинодорусов несколько истощает маточный куст. Поэтому ему желательно давать отдохнуть – некоторое время стрелки лучше сразу удалять, как только появятся.

Да и вообще, практически любое растение лучше приживается, если удается его высадить в день черенкования. Меня этому фокусу тоже Профессор Стародубец - научил. И я стараюсь это по возможности соблюдать. Ириш, еще раз прости что перебил.

Serpentarius - Ничего страшного. ))

Криптокорины, образующие глухие заросли (по 20 – 50 кустов на одном корневище), просто разделяются на отдельные растения и высаживаются способами, описанными выше. У криптокорин, дающих деток на отводках, просто отсекаются дочерние растения и высаживаются обычным способом.

Слишком длинные листья валлиснерии лучше не отрезать, а отрывать. Тогда меньше травмируются рядом лежащие ткани и не так быстро начинается их некроз.

Ю.В. - Это точно. Причем они прекрасно отрываются, если дергать их по одному одним интенсивным движением, держа не совсем в конце листа, где-то посередине. Отрывается весь лист. )) Хотя, если ее много и растет интенсивно, то и подрезка тоже достаточно легко переносится. Хотя отрывать посерединке, согласен, лучше. ))

Serpentarius - Ну что, поговорим о длинностебельных?

Длинностебельные. Растения с хрупким и не жестким стеблем, при достижении нежелательной высоты, просто отщипываются ногтем. Желательно, чуть ниже междоузлий, где видны небольшие корешки, чтобы сразу укоренить растение. Растения с жестким стеблем – лимонник, некоторые гигрофилы, лобелия – просто отламываются в междоузлиях. Верхушки высаживаются либо рядом с основным массивом этих растений, либо переносятся в другое место (на Птичку, к другу). Оставшиеся пеньки дадут боковые побеги в нижележащих междоузлиях. При достижении определенной длины (7 – 15 см) их можно отчеренковать точно таким же способом, а пеньки выкинуть. Так омолаживаются растения.

Кринумы и другие луковичные растения. Дочерние растения образуются рядом с материнской луковицей. Их можно отламывать только тогда, когда они значительно отойдут от луковицы и для их отделения не потребуется большого усилия. Значит, растение уже готово жить самостоятельно. Апоногетон живородящий (у которого детки образуются на стрелках), нимфея микранта и нимфоидес (у них детки в основании листа) – тут надо подождать, когда отгниет черешок и лист и растение пустится в свободное плавание. У детеныша апоногетона могут отпасть все листья и остаться одна луковица. Это не страшно. Луковичка опустится на дно, а там при благоприятных условиях укоренится и пойдет в рост.

Нимфеи (кроме микранты и рудгеаны) дают молодую поросль рядом с материнским кустом. Какое-то время они там еще могут жить, но материнский куст затеняет дочерние, потому надо под грунтом отсечь отводки и аккуратно вытащить молодые растения. Кстати, они легче переносят транспортировку и быстрее укореняются. Рудгеана цветет и плодоносит прямо в аквариуме. Под ней прорастают семена и образуется молодая поросль. Как только эти растеньица достигнут хотя бы 5 см в высоту, их можно очень осторожно пересаживать. Растение очень красивое и нежное.

Анубиасы просто разламываются или отламываются боковые ветки. Анубиас может тянуться и на полметра как плеть, а можно добиться его ветвления. Достаточно либо отломать листочек, либо надломить корневище до хруста, и в месте повреждения может образоваться точка роста, откуда потом пойдет расти боковое растение.

С мхами лучше работать руками. Аккуратно растянуть, чтобы поменьше повредить веточки.

Ю.В. - Много раз видел как А.Стародубец мхи выщипывал. Он не устает повторять, что их нужно выщипывать, а не стричь. Тогда они растут лучше. Насчет лучше ли растут, не уверен, но что они получаются более пушистые и интересные, это факт. И это логично, новые точки роста ведь образуются на разных уровнях, а не на одном, как при стрижке.

Serpentarius - Согласна.

Папоротники. Индийский дает деток на ветках, потому как только ветка начнет портиться, ее можно отломать, а дочернее растение с корешками либо присадить в другом месте либо подарить кому-то. Другие папоротники – больбитис, таиландский, марсилию, можно просто отделять корневище с сформировавшейся корневой системой и несколькими листьями и пересаживать.

Ю.В. - Да и все варианты тайландского папоротника тоже дают “деток” на листьях.

Serpentarius - Ага. Ну что, про укорачивание растений и удаление лишних частей поговорим?

Tekhi - Конечно!

З. Как укорачивать растения, разделять, убирать лишние или погибшие листья.

Валлиснерию лучше не отрезать, а отрывать листья. Захватить двумя руками и растягивать до разрыва. Разрыв произойдет в месте, где наиболее ослабленные клетки. В таком случае меньше травмируются находящиеся рядом ткани и лист не начинает гнить в месте разрыва. При отрезании травмируются ткани и начинается некроз – отмирание. Разделять дочерние растения на отводках можно и отщипыванием и отрезанием.

У розеточных растений, кринумов и анубиасов ненужные и нежизнеспособные листья лучше отламывать от корневища. В таком случае не остаются черешки, которые потом будут отгнивать и портить внешний вид растения.

У нимфей лишние и дырявые листья отщипываются рядом с корнем по той же причине.

С длинностебельными, имеющими мягкий стебель, лучше работать ногтем – отщипывать. Те, которые имеют жесткий стебель, лучше отламывать в междоузлии.

Разделять разросшиеся рядом с корневищем криптокорины тоже руками. А крупные (апоногетифолию, устериану) – отсечением сформировавшихся дочерних растений.

Если у крупных эхинодорусов на корневище образовались несколько точек роста, его извлекают из грунта и острым скальпелем рассекают корневище таким образом, чтобы на нем остались и часть корней, и осталась невредимой точка роста. Такое растение переболеет какое-то время, потом с новой силой пойдет в рост.

Дочерние луковички у кринумов можно отламывать только тогда, когда они отделятся от маточного куста и не потребуется для этого большое усилие. У них должно быть 5 – 7 листьев и достаточно развитая корневая система. В таком случае растение уже жизнеспособно и может расти самостоятельно. Кринумы растут очень медленно, потому процесс формирования дочерних растений довольно длительный и может занимать несколько месяцев. Поэтому лишний раз трогать луковички не надо, чтобы не повредить.

С элеохарисом работать очень осторожно – у него нежная корневая система. Если он слишком разросся, его аккуратно извлекают из грунта, немного ополаскивают корни и очень деликатно, руками разделяют на отдельные группы, которые потом можно высаживать пинцетом на небольшом расстоянии друг от друга, тем самым давая возможность образовать новый массив.

Ю.В. - А я его, когда его становится достаточно много, просто стригу ножницами, как газонокосилкой. )) Он прекрасно такую процедуру переносит и в итоге “задерновывается”, как английский газон.

Кстати, такие растения как хемиантус микрантемоидес, микрантенум, хедиотис, стаурогин, когда их достаточно плотно, вполне можно просто стричь ножницами, формируя “шапку”.

Хочу еще сказать, что многие растения намного быстрее и безболезеннее укореняются, если перед высадкой пустить их поплавать на поверхности. Где-то с недельку. Особенно это заметно на риччии, если ее нужно из надводной формы, взятой где-то в другом месте,  перевести в подводную.

Serpentarius - Пожалуй, кроме криптокарин. Они, если пару дней поплавают, то у них листья так скручиваются, что потом уже и не расправляются. Приходится их удалять.

Tekhi - Ух ты, спасибо что сказала))

Serpentarius - В заключение, если позволите, я бы привела еще несколько рекомендаций наших аквариумистов на эту тему.

Ю.В. - Да, конечно!

Serpentarius - Буду давать прямо цитатами, под теми никнеймами, под которыми они на нашем аквафоруме пишут.

StepanS

Попробую дополнить тему способом посадки мелких растений – глоссостигмы, мелкого ситняга, хемиантуса и т.п.: Втыкаем корень растения в грунт мелким пинцетом, а затем начинаем работать двумя длинными палочками (подойдут простые длинные очищенные веточки, спицы в т.ч. пластиковые и т.п.) – одной палочкой опускаем корни растений глубже в грунт, другой подсыпаем грунт, трамбуем, поправляем. Лучше одну палочку с остным концом, другую с расплющенным. Лучше чтобы палочки не тонули, так удобнее. Таким способом хорошо пользоваться как в маленьких аквариумах, где остальные инструменты, включая руки могут быть просто грубыми, так и в очень высоких, где руками не достать. Привыкнув к палочкам и имея длинный пинцет можно даже не мочить руки при посадке-пересадке Китайцам и прочим народам не использующих вилки легче

 

Vasnecov

Начнем с того, что в “нефорсированном травнике” света для растений маловато. потому, планируя аквариум и высаживая растения нельзя забывать о том, какими растения становятся, когда вырастут. Ведь в таком аквариуме в случае затенения одним растением другого затеняемое растение просто не будет расти. Именно потому вокруг раскидистого эхинодоруса или криптокорины, нимфеи, у вас не будет красивой полянки – крупное растения попросту не даст расти более мелким. Именно поэтому крупные длинностебельные растения садят только по одной штуке “в лунку”, а не по 2-3, иначе они попросту не дадут друг другу расти.
О размножении растения размножающихся грунтовыми побегами – криптокорины, валлиснерии, эх. нежненький и прочих. Если у вас изначально растений немного (к примеру вы завели всего пару кустиков нежненького) а вы хотите размножить его немного быстрее – нужно вовремя отделять молодые растения от материнского. Иначе зачастую “детки” слегка пренебрегают развитием корневой системы, при этом истощая материнское растение. В случае нимфеи (одиночное растение на грунтовом побеге) необходимо просто перерезать побег от материнского куста к дочернему, когда у дочеренего появилось всего несколько корешков. Если же мы говорим о растениях, грунтовые побеги/корневища которого продолжают расти дальше, формирую новые растения, отрезать “первую” детку от материнского растения нужно не ранее появления на побеге 2-3 деток (не считая первой от материнского) и образования у “первой” детки нормальной корневой системы.

 

Nyctalus

Как-то сам сложился такой метод: выкапываю широкую неглубокую ямку, кладу в неё корни растения, придавливаю камешком и оставляю на две-три недели. Потом камень убираю, часть корней за это время отмирает, часть новых вырастает и закапывается в грунт. Оставшиеся на поверхности прикапываю, сравнивая ямку с общим уровнем грунта. Смотрится метод так себе, на вид первое время — “огород камней” в аквариуме, но укореняются растения быстрее, чем при системе “посадил — всплыло — снова прикопал — рыбы выдернули — ещё раз воткнул…

Ю.В. - Ир, стесняюсь спросить… Профессор Стародубец - перед запуском травников внимательно “календарь садовода” рассматривает… Фазы луны типа… Хорошо хоть с рамочкой геопатогенные зоны не ищет… Как думаешь, это его личные суеверия, или?…

Serpentarius - То, что я сейчас скажу, может показаться бредом полоумной старушки. Сразу хочу предупредить, если кто не согласен или очень скептически относится к этому моменту, лучше здесь не обсуждать. 😆

Еще много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон. Проверила неоднократно и на себе и на своих учениках, и на случайных аквариумистах, обратившихся ко мне за помощью. И помог мне в этом мой Учитель.

Ну и конечно, надо стараться по возможности меньше травмировать растение, но без травм не получается – и при извлечении из грунта, и при посадке страдают мелкие корешки. При посадке на новое место часть старых, даже неповрежденных корешков, отмирает – это неизбежно.

Ю.В. - И максимально сокращать время между черенкованием растения и его высадкой. ))

Serpentarius - Конечно.

Ю.В. - Кстати, и я закончил)) Вот что получилось.

Tekhi - Ух ты! А процесс? Я и процесс хочу!

Ю.В. - На тебе и процесс

Изучай))

Tekhi - Спасибо огромное, и тебе, Ира, и тебе, Юра. )) Кстати, а как мне лучше сохранить то что я напропалываю?

Ю.В. - В газетах))

Tekhi - Теперь немножко спокойнее стало… Пожалуй завтра аквариум и причешу немного. )))

Ю.В. - Дерзай! Может тебе в этом и приемы редизайна травника от  А.Киргизова пригодятся  😀