Сине-зеленые водоросли, борьба с ними

Ю.В. - Ирочка, хочешь посмеяться?

Tekhi - Хочу. А есть с чего?

Ю.В. - Есть.  😆  Смотри.

 

Tekhi - Лихо!  😆 И как ты дошел до жизни такой? Это вообще что?

Ю.В. - Это, Ириш, сине-зеленые посетили. Которых еще циано называют.

Tekhi - Цианобактерии?

Ю.В. - Да.

Tekhi - А отчего они бывают?

Ю.В. - Много факторов. Вот что об этом пишет И.Оболешев (на аквафоруме ник Botanic).

Сине-зеленые водоросли (правильнее будет называть их цианобактерии) относятся к прокариотам, они лишены сформированного ядра, для них не характерно половое размножение. Еще одной важной отличительной чертой является способность цианобактерий к фиксации растворенного в воде азота. Большинство цианобактерий имеет слизистую оболочку. В аквариуме они образуют сине-зеленую или бурую пленку (цвет обусловлен соотношением пигментов, которые представлены хлорофиллом “а”, каратиноидами, синим пигментом – фикоцианином и красным – фикоэритрином) обладающую характерным неприятным запахом. Для сине-зеленых водорослей характерен миксотрофный способ питания (сочетание автотрофного и гетеротрофного способов питания), они могут самостоятельно синтезировать необходимые элементы питания для обеспечения жизнедеятельности – такой тип питания называется автотрофным, также могут усваивать из воды готовые органические соединения – гетеротрофный тип. Эти особенности позволяют водорослям приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям существования. Причины возникновения сине-зеленых водорослей в аквариуме зачастую связаны с избытком фосфатов. Поскольку рост остальных водорослей лимитирован невысоким уровнем азота, то при избытке фосфатов развитие получают сине-зеленые, способные к фиксации азота. Исходя из личной практики могу сказать, что с этой проблемой можно столкнуться как в молодом, так и в уже хорошо сформированном аквариуме.

Стимулом для возникновения могут послужить чрезмерное освещение, высокая температура, интенсивная аэрация на фоне избытка питательных веществ. Появление сине-зеленых чаще приходится на летний период, когда температуру в аквариуме трудно удерживать в диапазоне 24-26*С  При высоких температурах обменные процессы в растениях замедляются, они не успевают усваивать избыток питательных веществ, которые поступают в аквариум, что и служит поводом для вспышки водорослей. Водоросль может покрывать слизистой пленкой камни, грунт, листья растений, что для последних губительно, так как плотный слой блокирует доступ света. Данная водоросль, будучи ядовитой, является несъедобной для всех видов водорослеедов. Методы борьбы с возникшей проблемой эффективнее будет направлять на применение антибиотиков, в частности эритромицина, в комбинации с традиционными мероприятиями, которые позволят снизить уровень фосфатов (подмена воды, чистка грунта, сопровождающиеся механическим удалением слизи), можно также на определенное время сократить интенсивность освещения или сделать 2 – 3-х часовую ежедневную паузу в освещении, пока проблема не отступит.

Очень характерный вид у них. И запах. Вот на фото James Clarke они прямо как живые. ))

 

Я бы добавил отдельной строкой – ну очень фосфаты любят. Да и на избыток соединений азота (в частности нитрата) тоже активизируются.  Могут реагировать на избыток желтой составляющей в спектре..И запах имеют характерный. Не очень приятный. Пленками обычно идут.

Tekhi - И как думаешь, у тебя откуда? Да еще и в таком месте?

Ю.В. - Да тут все как доктор прописал. )) У меня подложка экспериментальная. И органики с нее много, как я убедился, и фосфатов. А грунт очень пористый – месяц уже лежит, а все с него остаточный воздух выходит. Да плюс свет с окошка – лафа им. ))

Tekhi - Грустно. (( И что собираешься делать?

Ю.В. - Да не так уж и грустно. )) Все как по учебнику буду. Вначале почищу. Механически уберу. Вот так.

 

Tekhi - Карточкой?

Ю.В. - Ага. Она стекло не царапает. А потом эритромицин пущу. Вначале шприцом в грунт, вдоль стекла.

А потом остатки прямо в воду.

Tekhi - А антибиотик на нитрифицирующих бактерий не повлияет?

Ю.В. - Неа. В рекомендованной дозировке эритромицин баланс не сбивает. Вначале уборку делаешь, подмену, по максимуму собираешь их. Потом эритромицин пускаешь. Лучше на ночь. Хотя он и на свету успевает положить циано пока разложится. Обычно одного внесения хватает, чтоб их уничтожить.

Tekhi - А рекомендованная дозировка, это сколько, Юр?

Ю.В. - Из расчета 500 мг на 100 л воды.

Tekhi - А как разводить?

Ю.В. - Очень просто. Кидаешь таблетки в стаканчик с водой. Минут через 10 они превращаются в кашу. Размешиваешь и на струю фильтра выливаешь.

Tekhi - И что, убирает циано навсегда?

Ю.В. - Ну, если потом для них условий не создашь…

Tekhi - Как и со всеми водорослями – будут условия, поднимут голову опять?

Ю.В. - Ага. Кстати, DEPS еще рекомендует цефтриаксон. Говорит, еще лучше.действует.

Цефтриаксон. 1 г на 70 л воды на ночь, несколько дней (в идеале 3 – 4 ночи). Свет выключить, ну на часик можно включить, чтобы рыб немного покормить. Если есть, поставить уф, потом обильная подмена и корректировка нитрат-фосфат. Калий вносить.

Правда, я не пробовал, не было такой жестокой вспышки, чтоб эритромицин не взял.

Tekhi - Так что, есть надежда, что поборешь?

Ю.В. - Нет никаких сомнений.

Tekhi - Спасибо. 😀  Теперь и я их бояться не буду. ))