«Красное растение» - это общий термин, который мы используем в данном случае для обозначения незеленых растений. Если вы внимательно посмотрите на картинку выше, каждый вид имеет разные цветовые тона. Слишком многие любители ошибаются, считая, что чем больше удобрений, тем лучше. Не обязательно так. например, мы дозируем менее 0,1 ppm железа в день в наших 2-часовых резервуарах.

КАК СДЕЛАТЬ КРАСНЫЙ ЦВЕТ БОЛЕЕ ЯРКИМ И БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫМ?

Вероятно, это один из самых частых вопросов, который задают аквариумисты. В первую очередь, это сложный вопрос, потому что разные красные растения реагируют на несколько разные переменные, поэтому один размер подходит для всех ответов редко срабатывает.

ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ КАК ОСНОВА

Растениям необходим полный набор питательных веществ, чтобы быть здоровыми и выглядеть наилучшим образом; Многие люди верят в миф о том, что увеличение количества железа автоматически делает красные растения более красными, но это не так. В то время как железо необходимо для общего здоровья растений, а у здоровых растений пигментация лучше развивается; дозирование железа в больших количествах, чем требуется, не приводит к более сильной пигментации. С другой стороны, аквариумисты часто недооценивают другие элементы, в том числе фосфаты и магний, потому что во многих коммерческих удобрениях не хватает этих компонентов.

Основа для хорошего выращивания красных растений - это то, что они должны быть здоровыми. Многие аквариумисты упускают из виду основы - нездоровые растения редко обладают красивой эстетикой. Это означает понимание требований регулярного режима внесения удобрений, хорошего контроля CO2, расхода, управления субстратом, содержания растений. Люди склонны замалчивать эту часть, полагая, что их танки "идут хорошо". Тем не менее, мы обнаружили, что в этой области большинству аквариумистов, выращивающих растения, есть куда расти.

Аквариумисты, как правило, слабо подходят к режимам содержания и ухода за растениями, но при этом чрезмерно сосредоточены на дозировании питательных веществ или значениях PAR. Первый набор навыков оказывает такое же влияние на результаты роста растений, как и второй. Под земледелием в данном случае подразумеваются методы обрезки, повторной посадки, определение того, происходит ли перенаселенность или когда растение предпочитает больший или меньший поток, определение того, уплотняется ли субстрат или истощается ли он питательными веществами, и при необходимости изменять тактику удобрения.

Позаботившись о здоровье растений, мы можем изучить несколько конкретных факторов воздействия, которые конкретно влияют на пигментацию красных растений. Разные растения по-разному реагируют на разные факторы воздействия.

Ротала макрандра мини Тип 4

ФАКТОР 1: БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ СВЕТ (БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ PAR)

Это работает для всех растений: чем больше света над аквариумом, тем сильнее пигментация. Обратной стороной высоких значений освещенности является большая вероятность появления водорослей в аквариуме. Наличие здоровых растений и чистого резервуара позволяет использовать более высокое освещение, не сталкиваясь с проблемами водорослей; Вот почему так важно правильно выполнять техобслуживание и основы выращивания растений. Около 100 мкмолей PAR на субстрате уверенно относятся к категории высокой освещенности, где можно было бы ожидать очень хорошей плотности и окраски для большинства цветных растений. В среднем, большинство таких растений можно выращивать в резервуарах с гораздо более низким PAR (50 мкм +), но окраска и плотность будут более впечатляющими только в верхней части резервуара, где свет сильнее.

AR mini (слева) растет в резервуаре, где PAR субстрата составляет около 100+. Однако, если вы хотите, чтобы Proserpinaca palustris (справа) хорошо окрашивалась, вам понадобится гораздо больше света, чем это - даже в высоких легких танках он обычно становится намного краснее только ближе к верхней части резервуара / огней, где значения PAR равны 300. ++.

Многие склепы, такие как Cryptocoryne 'flamingo' (слева) из вышеупомянутого аквариума, имеют хорошую окраску и их легко выращивать. Виды Echinodorus, такие как E. Rubin, также легко показывают хорошие цвета, если они здоровы и при ярком свете.

ФАКТОР 2: БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ / СИНИЙ СПЕКТР

Наличие сильного красного / синего спектра в системе освещения имеет двойной эффект. Первый эффект - визуальный; если у вас более сильное красное освещение, оно лучше освещает красные растения. Многие коммерческие светодиодные диоды не имеют красного спектра, который имеет тенденцию размывать красные тона. Второй эффект заключается в том, что более сильное красное / синее освещение стимулирует пигментацию у многих растений, это означает, что многие красные растения будут краснеть и краснеть в сильном красном спектре. Вот почему многие наборы T5 со специализированными розовыми лампами для выращивания выращивают красные растения лучше, чем белые коммерческие светодиодные фонари, которым, как правило, не хватает красного в их спектре. Светодиоды RGB имеют гораздо лучший охват спектра и цветопередачу по сравнению с белыми светодиодами. Вот почему Kessils и многие другие коммерческие светодиоды плохо выращивают красные растения.

Если вы используете слишком много красного освещения и бросаете монотонную красноту на все растения, аквариум будет искусственным. Я предпочитаю более округлый спектр - в массиве T5 мы используем красные лампы со смесью оранжевых и синих трубок. Хорошая цветопередача в аквариуме - это когда вы можете видеть в аквариуме цветные растения всех их различных оттенков, а не только однородный красный цвет. Таким же образом можно отличить аквариумы с насыщенным красным освещением и аквариумы, в которых отдельные виды выращиваются достаточно хорошо, чтобы показать свои индивидуальные цветовые тона.

 

Призрак Брауни Буцефаландры в аквариуме с более интенсивным синим освещением (слева) по сравнению с освещением более нейтральным тоном (справа). На радужные растения особенно влияет цветопередача системы освещения. Не ошибитесь; красные растения определенно выглядят краснее, если есть много красного света для отражения - но это баланс, чтобы получить результат, который выглядит поразительно, а не фальшивым. 

ФАКТОР 3: ОГРАНИЧЕНИЕ НИТРАТОВ

Ограничение нитратов предполагает дозирование меньшего количества азота в резервуар по сравнению с другими питательными веществами. Недостаток азота задерживает развитие хлорофилла у некоторых растений и позволяет им краснеть. Это работает только для некоторых конкретных видов (Rotala rotundifolia, ludwigia arcuata и т. Д.) И не оказывает значительного влияния на другие (Rotala macrandra & варианты, Ludwigia pantanal, Althernanthera reineckii). Ограничение азота следует проводить осторожно, так как растения, которые предпочитают более богатый уровень питательных веществ, могут задерживаться, если уровень будет слишком низким. (например, Ludwigia pantanal).

Ludwigia sp. красный - это одинаковое покраснение как в среде с низким, так и с высоким содержанием NO3; он просто растет в меньшей форме, когда доступ к питательным веществам ограничен. Эти два стебля выращиваются из одного черенка, но в разных питательных средах.

Для эффективного ограничения содержания нитратов в аквариуме необходимо заранее спланировать. Всякий раз, когда кто-то становится бедным нитратами в толще воды, имеет смысл использовать богатый субстрат для компенсации. На ограничение нитратов, по-видимому, влияет дозирование NO3 в водный столб, а не субстрат. Для видов, которым требуется низкий уровень азота, чтобы иметь красный цвет, обычно вы должны стремиться к 5 ppm или менее остаточному уровню NO3 в водной толще резервуара. Аквасойлы, богатые аммиаком, являются прекрасным аналогом этой стратегии, поскольку они обеспечивают запас питательных веществ, которые растения могут потреблять, хотя и более медленным механизмом, чем удобрения из водной толщи. Подкормка азотом через корневую систему, по-видимому, позволяет таким растениям обладать эффектом ограниченной азотной окраски без задержки роста. Большинство растений действительно хорошо приспосабливаются к дозировке обедненного столба воды, пока есть богатый субстрат. Каждый водный вид, который мы видели, можно выращивать, используя богатый субстрат + дозирование обедненного столба воды. Однако более насыщенная дозировка водяного столба дает более устойчивые формы у многих видов.

Выбор / комбинирование растений также играет роль. Если вы планируете выращивать очень красную Rotala H'ra (или другие варианты Rotala rotundifolia), для чего требуется очень резкое ограничение азота - с уровнем NO3 в водной толще, близким к 0 в течение длительных периодов (недель), то вам не следует пытаться выращивать растения. которые оптимально растут при более богатых уровнях питательных веществ в одном резервуаре.

Большинство растений, которые хорошо реагируют на ограничение нитратов (примеры перечислены ниже), также хорошо реагируют на более сильный красный / синий световой спектр и более сильный свет. Это означает, что вы можете выбрать золотую середину; где нитраты низкие, но не могут достигать нижнего предела (скажем, 5 частей на миллион), в сочетании с более сильным освещением с красным / синим смещением, чтобы получить достаточно хороший цвет у растений, которым требуется ограничение по нитратам, чтобы стать красным.

Rotala H'ra при небольшом ограничении содержания нитратов слева (5 ppm NO3 в толще воды, но при более сильном освещении) по сравнению с H'ra при сильном ограничении нитратов (0 ppm NO3 в водной толще - растения в основном питаются корнями через аквасойл). Невозможно получить такие однородно красные варианты Rotala rotundifolia, не позволяя NO3 опускаться до дна в течение длительного периода.

Изображение для сравнения Rotala H'ra, выращенного при двух разных режимах питания, при одинаковых значениях освещенности PAR:

Параллельное сравнение изображения Ludwigia arcuata, выращенного в двух разных режимах питания, при одинаковых значениях освещенности PAR:

 

В кругах любителей ходят (как обычно) слухи, что Том Барр опровергает влияние ограничения нитратов на пигментацию растений. На самом деле все наоборот - он опубликовал примеры в первые годы, которые продемонстрировали, что ограничение нитратов работает для определенных видов. Однако он, как правило, не рекомендует это в качестве подхода из-за рисков достижения дна роста из-за чрезмерного обеднения азота.

По его собственным словам:

Еще одно напоминание о том, что все растения должны быть здоровыми, прежде чем они смогут проявлять сильную пигментацию. Это означает хороший контроль над CO2 и всесторонний подход к внесению удобрений.

Есть несколько легко красных растений, которые легко краснеют, если их потребности в удобрениях удовлетворяются, а значения PAR не слишком низкие (50 мкм +); сюда входят Nymphaea zenkeri 'red' (внизу слева), Ludwigia sp. red (внизу, справа), Echinodorus 'rubin' и варианты. Криптокорины разного цвета также легко выращивать в целом: C. Undulata красный (красноватый / коричневый), C. flamingo (розовый / трудно только TC), C. 'Hobbit' (коричневый) и другие. Это самые простые красные растения для начинающих. Многие другие растения также имеют гарантированно красные нижние стороны листьев (даже если их верхушки зеленоватые); Вид Althernanthera reineckii, Ludwigia repens / palustris.

Есть несколько растений, которые более сложны с точки зрения требований, но всегда демонстрируют хорошую окраску, если вы можете их вырастить. Последовательность ниже: Ludwigia glandulosa (пурпурный, не слишком твердый), Rotala ramosior 'Florida' (фиолетовый, немного посложнее) и серия мини-бабочек Rotala (более чувствительная).

 

Большинству других красных растений требуется как минимум высокий уровень освещенности и приличный спектр (больше красного / синего) для более сильной окраски. Это растения, которые вначале обычно красноватые, но становятся намного краснее в зависимости от того, насколько сильно красный / синий сдвигается в спектре света, и часто требуют немного больше света, чем средний аквариум, чтобы оптимально раскрасить. Примеры: Rotala macrandra и ее многочисленные варианты, Ludwigia senegalensis, Althernanthera reineckii, Didiplis diandra, Persicalaria 'Sao paolo' (пурпурный).

Затем есть группа растений, которые демонстрируют более красную пигментацию из-за ограничения содержания азота / низких условий роста нитратов (что задерживает развитие хлорофилла). Эта категория растений значительно краснеет, когда лишается азота. Примеры: Rotala rotundifolia red и многие ее разновидности (Rotala colorata, H'ra, Yao yai, и т. Д.), Ludwigia arcuata, Ludwigia brevipes, Hygrophila araguaia, Hygrophila pinnatifida, Limnophila aromatica / hippuroides. (верхняя часть). Многие другие растения, которые частично являются красными, также будут иметь более крупные красные части при ограниченном содержании NO3; Eriocaulon quinquangulare, Trithuria lanterna. Однако большинство этих растений также лучше окрашиваются при воздействии высокого ФАР и более сильного красного / синего спектра. Таким образом, имея не слишком бедный уровень NO3 в водной толще,

Некоторые виды, такие как варианты rotala rotundifolia и Ludwigia arcuata, становятся очень красными только при ограничении нитратов, и они не достигнут высокой степени покраснения, независимо от того, сколько света вы пролили на них без ограничения NO3. Если вы планируете выращивать эти виды до очень высокой степени покраснения, лучше спланировать аквариум, в котором дозирование будет скудным, как в целом. Это также означает отказ от использования голодных видов, которые предпочитают более высокий уровень питательных веществ в толще воды в том же аквариуме (они могут расти не в лучшей форме).

 

Ludwigia arcuata и ludwigia pantanal (слева); не идеальные партнеры по танку. Ludwigia arcuata становится намного краснее при низком уровне NO3; тогда как Людвигия пантанал легко выполняет трюки, если условия слишком скудные. Hygrophila pinnatifida (справа) становится значительно краснее из-за ограничения содержания нитратов - в противном случае это зеленое растение даже при более высоком освещении.

ПЛАНИРОВАНИЕ НАПЕРЕД - ВЫБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО СТИЛЯ АКВАРИУМА

БАК ДЛЯ ОБЕДНЕНИЯ ДОЗИРОВКИ

В этих резервуарных системах растения питаются в основном корнями - это типично для систем типа ADA, где вода очень бедна питательными веществами (особенно азотом), но почва богата. Ограничение нитратов происходит естественным образом с течением времени, если следовать типичному подходу к дозированию ADA, который очень беден NO3 в водяном столбе.

Этот подход лучше всего подходит для тяжелых аквариумов с редкими посадками и больших незасаженных пространств или лесонасаждений, где обычно мало питательных веществ (где большинство растений выращивают медленно, например, яванский папоротник, анубиас или буцефаландра). Такой подход поддерживает толщину водяного столба, что означает меньшее попадание пылевых водорослей на твердый пейзаж / стекло, снижает требования к дозировке (экономия затрат + время) и подходит для комбинаций растений, которые получают хороший цвет в скудных условиях. Rotala rotundifolia (и ее множество вариантов) и ludwigia arcuata (ниже) являются основными продуктами многих макетов в стиле ADA, и при таком подходе они вырастают до хорошей формы с хорошим цветом. Те же растения становятся суперсорными в емкостях для дозирования в стиле EI, при этом они становятся более зелеными / оранжевыми, чем красными. (и часто оставляя любителей озадаченных: «Я так много принимаю, почему мои растения не красные ?!

Основным недостатком использования такой системы является то, что голодные растения зависят от плодородной почвы. В этом случае даже ковры плохо растут без почвенного субстрата. Если доставка питательных веществ зависит от богатства субстрата, необходимо дополнительно обратить внимание на мониторинг качества субстрата. (и у меньшего количества любителей есть опыт в этом ракурсе, поскольку это тема, которая редко обсуждается). Что происходит, так это то, что эти резервуары с аквасойлом в стиле ADA часто начинаются с сильного роста, но истощаются в течение года. К тому времени многие акваскейперы просто меняют вид с добавлением новой почвы. Это не означает, что такой подход не имеет долгосрочной устойчивости - субстраты необходимо со временем обогащать, уплотненные слои разрыхлять, а излишки органики откачивать. Многие акваскейперы не справляются со здоровьем субстрата,

При очень бедном водном столбе голодные растения могут временно останавливаться во время цикла пересадки, поскольку их корневой зоне требуется время для развития. Это означает, что аквариумист должен обрезать верхушки, когда это возможно, и дать возможность нижним частям стеблей вырасти заново, так как для повторной пересадки верхушек у растения требуется время, чтобы восстановить корневую систему. Стили акваскейпинга, которые частично связаны с частой повторной посадкой верхушек, могут не справиться с этим подходом.

СРЕДНЯЯ ЗЕМЛЯ (небольшое ограничение NO3)

Не всегда нужно выбирать крайнюю систему. Нам нравится, что наши 2-часовые баки ограничены NO3, но не до крайности. Мы поддерживаем низкий уровень NO3 - достаточный для получения хорошего цвета (но не супер-покраснения) растений, которым требуется низкий уровень NO3, чтобы быть красным, однако эта золотая середина также позволяет нам выращивать любые виды растений, представленные на рынке, в хорошей форме. Мы обнаружили, что большинство цветных стеблевых растений хорошо подходят для этой системы - их скорость роста лучше контролируется, что позволяет нам сохранять вид аквариума с менее частой обрезкой. Вы можете узнать больше о точных уровнях дозирования, которые мы используем, на странице, посвященной системам дозирования. Поддерживая низкий уровень NO3 в толще воды, мы уравновешиваем его, используя богатый субстрат с частым добавлением корневых вкладок. Рост растений более контролируемый, что сокращает объем работ по обрезке в целом.

Основная трудность этого подхода аналогична описанному выше подходу с обедненным дозированием; это требует хорошего управления почвенным субстратом. Что касается водяного столба, то, что является скудным для одного аквариума, может быть слишком скудным для другого - это требует от аквариумиста некоторого опыта в интерпретации форм роста растений; Наблюдатель может легко выучить это со временем, однако, вероятно, это будет сложно для новичков. Поддержание низкого, но стабильного макроуровня также требует строгой дисциплины при дозировании и контроле за здоровьем растений.

ПОДХОД ДОЗИРОВАНИЯ БОЛЬШОЙ КОЛОННЫ ВОДЫ (резервуары типа EI)

Этот стиль подходит для резервуаров с большой загрузкой растений, которые могут использовать высокий уровень водяного столба. Если у вас доминирующая структура растений, дозирование водяного столба достигает всех растений без ущерба для того, нашли ли они хорошее место на субстрате. Впоследствии такой подход не требует особого внимания к богатству субстрата и позволяет управлять засаженным резервуаром, не возясь с почвой. Многие растения становятся более крепкими, крупными и более быстрыми при дозировании. Если вам нравится обрезать растения на продажу, это будет преимуществом. Такой подход обеспечивает самый быстрый рост и позволяет быстрее завершить акваскейп, если есть нехватка времени для завершения проекта.

Этот подход идеально подходит для быстрого разведения растений, и агрессивные гроверы добиваются большего успеха, чем в обедненных резервуарах. Деликатные образцы (из-за транспортировки, плохого поголовья или попыток разведения сложных видов) также имеют больше шансов на выживание, поскольку они легче усваивают питательные вещества.

Этот подход также особенно подходит для макетов акваскейпинга, где часто выполняется укладка и пересадка; растение может поглощать питательные вещества через толщу воды до того, как ему понадобится полностью сформировать новую корневую зону. Бак Джо Харви (burr740) ниже демонстрирует хорошую технику дозирования водяного столба с инертным субстратом.

Основным недостатком этого подхода является необходимость хорошего управления параметрами воды (более сложными, чем это выглядит на бумаге) и регулярного дозирования. Мы обнаружили, что для редко засаженных территорий с низким потреблением питательных веществ наличие чрезвычайно богатого водяного столба приводит к нестабильности - в то время как сами питательные вещества редко являются спусковым механизмом для цветения водорослей; если вы действительно вызываете цветение водорослей (и большинство любителей в какой-то момент это сделает), они будут более серьезными в резервуарах, где дозирование водяного столба выполняется интенсивно, по сравнению с резервуарами с более бедным водяным столбом. Если вы делаете простой ивагуми или тяжелый ландшафт с тяжелым ландшафтом с редкими посадками, мы считаем нестабильность внесения удобрений в толстый столб воды как существенный недостаток.

Танк Тома Барра на 120 галлонов вверху.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Выбирайте растения и методику дозирования в соответствии с вашими целями акваскейпинга. Если задуматься, люди в мире рыб признают, что цихлид с жесткой водой никогда не следует содержать вместе с килифишами с мягкой водой. Неужели так сложно согласиться с тем, что растения хорошо себя чувствуют в разных условиях? Хотя правила не такие строгие в мире растений (многие аквариумы могут выращивать большинство видов), наши растения происходят из разных регионов и местообитаний в мире. Планирование резервуаров, в которых виды, которые хорошо сочетаются друг с другом, выращиваются в одинаковых условиях, безусловно, имеет большое влияние на результаты.