Коллеги! В связи с началом войны, форум закрыт. Возможно, мы ещё встретимся. Всем мира.
МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС акваріумного біотопного дизайну “СЛІДУЙ ЗА ПРИРОДОЮ”Добро пожаловать на форум UViAQUA.com, дорогой гость!
Чтобы иметь возможность писать сообщения, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему.
Спасибо, что вы с нами!
Ну хорошо. Клеишь ты вокруг дна первые два стекла. Намазал- приложил первое. Дальше как? Как фиксируешь до момента установки второго?
Торцы полируешь?
То, что уходить в шов - просто снимаю фаски. У силикона адгезия к необработанному слому лучше, чем к полированному.
Клеишь ты вокруг дна первые два стекла. Намазал- приложил первое. Дальше как? Как фиксируешь до момента установки второго?
Приставляю первое, придерживаю его одной рукой, а второй приставляю второе стекло) Если стекло большое и тяжёлое - прошу кого-нибудь придержать, пока я приставляю второе)
У силикона адгезия к необработанному слому лучше, чем к полированному.
А покажешь слом на 12-ке? 
Интересная тема вырисовывается. Может отделить в отдельную?
Ты не ответил. Делить тему? Делать по изготовлению?
Если стекло большое и тяжёлое - прошу кого-нибудь придержать, пока я приставляю второе)
)) А если на выезде и в одиночку?
Вертикальность, схождение углов на глаз-алмаз?
слом на 12-ке?
Слом на 19-ке подойдёт?)
Слом 10-ки со снятыми фасками)
А если на выезде и в одиночку?
Бывает и такое)) заранее нахожу на что можно будет опереть стекло. Но чаще заказчика прошу придержать (все равно ему любопытно и он под ногами путается) 
Вертикальность, схождение углов на глаз-алмаз?
Глаз уже наметан)) но если сомневаюсь - могу проверить линейкой))
Ты не ответил. Делить тему? Делать по изготовлению?
А почему бы и не да
Слом на 19-ке подойдёт?
На чем режешь?
По дну вопрос)) Делаешь ли на длинных банках составное дно? Если да, то от каких размеров начиная? Если нет, то почему?))
На чем режешь?
Сварной стол. Столешница из 15мм фанеры. Обтянута фетровым ковром.
Полностью ручная резка. Инструмент: несколько стеклорезов (для разной толщины стекла), угольники, рамки-быстрорезы, линейки с присосками, рулетка. Погрешность резки 0,5мм.
Делаешь ли на длинных банках составное дно? Если да, то от каких размеров начиная? Если нет, то почему?))
Если этого хочет клиент - делаю.
По умолчанию - дно цельное.
Не сторонник я составных днов.
Почему?)
1) Дополнительный шов = дополнительное место вероятной протечки.
2) Стекло имеет свою эластичность. Чем больше длина, тем больше радиус, на который стекло может прогнуться без последствий (завтра выложу фото с работы)
3) Аквариумы большой длины, как правило, имеют не маленький объем (от 400л и выше), и как следствие - не маленький вес. Таким образом получаем - намокшая столешница (фанера или дсп) не имеет той силы, чтобы своей деформацией расколоть дно (дно обычно рассчитывается с двойным запасом прочности). По анологии с технологией выравнивания древесины - увлажняется и остаётся высыхать под грузом (в нашем случае груз - аквариум).
Для аквариумов свыше 1,6м используются продольные усиления по дну. Если аквариум при этом имеет глубину более 0,6м - добавляются поперечный усиления по дну.
Обычно для таких аквариумов тумбы-подставки изготавливаются усиленной конструкции - с металлокаркасом.
К примеру, аквариум 3000х700х700 стекло 19мм имеет вес примерно 400кг (+/-)
4) Неровная поверхность. Небольшие неровности спокойно "сжирает" подложка. На заведомо известные неровности ставить аквариум - нужно быть имбиц полным идиотом.
В большинстве случаев поверхность без проблем выравнивается. Думаю не нужно упоминать "установку аквариума по уровню".
5) Неровности поверхности бывает разного характера:
- прогиб. Не имеет сильно критического последствия. Если вспомнить даже курс теоретической механики, раздел статика - практически вся (почти(!), но не совсем вся) нагрузка будет уходить в опоры. Т.е. через торцы в стенки тумбы, дальше в ножки тумбы.
Реакция опоры. Широко используется в строительстве - фермы, плиты-перекрытия. Если углубиться дальше и привязаться к сапромату - можно спокойно рассчитать материал и его толщину.
Кстати, в СПб в Аква Интерио есть аквариум, который опирается всего на торцы. Я уже четвёртый год жду, когда у него лопнет и вывалется дно. При случае сделаю фото этого аквариума.
- винт поверхности. Не страшный дефект. Выравнивается с помощью регулируемых ножек и уровня.
- бугор. Этот дефект самый страшный. Оказывает давление по малой площади в дно аквариума. Рано или поздно приводит к расколу дна (не имеет значения цельное дно, двойное или составное).щ
А угловые струбцины не признаешь?
Ещё по поводу угловых струбцин. Часто приходится клеить аквариумы с углами 120 и 135 градусов (всякие шестигранники, восьмигранники и панорамные аквариумы)
Аквариумы с произвольными углами
Недавно был аквариум по габаритному трафарет - углы 84, 96, 86 и 94 градуса.
Часто бывают аквариумы, у которых задняя стенка выше передней, а торцы скошенные.
Бывают аквариумы с передней и задней стенкой из гнутого стекла.
Вобщем много случаев, когда использовать стандартные струбцины невощможно невозможно, а изготавливать для конкретного случая - нецелесообразно.
А как стекла от силикона защищаешь? Лентой? Или твердая рука не дает осечек? Шов как формируешь?
А как стекла от силикона защищаешь? Лентой?
Никакой ленты
Лишнее потом срезаю лезвием. Ловкость рук и никакого мошенничества)
По времени выходит быстрее срезать, чем оклеивать лентой, и полностью исключается вероятность получить рваный край шва.
Шов как формируешь?
Внутренние - колпачком от силикона.
Наружные - после высыхания просто срезаю лезвием по фаске.
Панонорамные снаружи - картонкой)
Внутренние - колпачком от силикона
Меня когда то один известный поклейщик научил швы формировать карточкой, смоченной в растворе какого-то концентрированного моющего средства в воде- получается ровный гладкий шов, силикон к карте не прилипает- легко снимать. Используешь этот метод?
Не, не использую. Адгезия у силикона к пластику стремится к нулю. После высыхания, силикон снимается с колпачка без каких либо усилий, не оставляя следов.
Плюс я могу "удлиниться" накрутив колпачок на тюбик силикона, чтоб сделать шов в аквариумах высотой метр и более)
А что у нас со стеклом? Флоат, сверхпрозрачное и т.д.? Когда есть смысл заморачиваться с оптивайтом? А когда вполне можно обойтись обычным?
На вкус и цвет фломастеры разные))
Моё мнение - 15мм и 19мм однозначно оптивайт. Слишком заметен зеленоватый оттенок с обычным стеклом
12мм - и так и так можно.
Все что тоньше - не вижу смысла.
Разницу в прозрачности между осветленным и зелёным в тонком стекле видно если поставить их рядом. Если смотреть по отдельности на них - у меня получилось уловить разницу только через полтора часа тщательного разглядывания
Тонкий оптивайт есть смысл использовать при фотографировании (конкурсный аквариум, фото рыб/растений для картинки и т.д.)
Ну или если есть лишние деньги - для самоудовлетворения))
К примеру 1кв.м 6мм листового стекла в Питере стоит: обычного - 505р, осветленного - 1495р.
Ну и в силу пониженного содержания железа в осветленном стекле - оно требует более бережного отношения (царапины появляются чуть ли не от взгляда на него)
Хотя для себя решил сделать один аквариум из 8мм оптивайта))
Размер 810х360х450. Стекла на него мне вышли в 4800р 😜
А толщины стёкол, рёбра-стяжки по калькуляторам считаешь? Или на глазок?
Новейшие посты: Международный конкурс "Следуй за природой". Новый участник: Andrey87